Техника «Соло». Некоторые аспекты техники сольных восхождений в альпинизме

Со временем юношеский максимализм проходит и начинаешь гораздо критичнее относиться к своим успехам в сольном альпинизме, многие мои знакомые добились куда как больших достижений в деле одиночных восхождений, достаточно упомя­нуть Ю. Лишаева и А. Самодеда, но некоторые чисто технические вопросы могут представлять интерес.

В основном это касается техники ведения верёвки и использования тормозных приспособлений. Правильное использо­вание современного снаряжения позволяет обеспечить надёж­ную страховку на маршрутах высшей категории сложности, в том числе при первопрохождениях на стенах Крыма.

В «соло» целесообразно использование качественной одинарной верёвки, скажем, «Edelrid», «Эделвейс» (Австрия), «Mammut» (США), технич. диам. 10.5 мм или 11 мм, длина может быть и 50 м, но 60 удобнее. Я пользо­вался и двойной верёвкой, но это было давно и скорее в силу необходимости — просто было проблематично достать нормальную одинарную верёвку. Перед началом маршрута верёвка перебирается и аккуратно укладывается в рюкзак, оба конца выпускаются наружу, под клапан. Один конец, как обычно привязывается к грузовой петле беседки («булинь», «восьмерка»), второй через тормозное приспособление на системе идет на блок страховки. Я обычно на сложных маршрутах использую систему, то есть беседка + грудная обвязка, в этом случае конец верёвки провязывается в петлю, блокирующую систему, на ней же закрепляется тормозное приспособление. «Рабочий» ко­нец веревки идёт на блок страховки через тормозное приспособление. Одеваем рюкзачок — всё, можно лезть.

В процессе лазания выдаёшь сам себе слабину через тормозное приспособление — из расчёта того, сколько примерно собираешься пролезть до следующего удобного места для организации точки промежуточной страховки плюс некоторый запасец. Дело связано с тем, что через большинство тормозных приспособлений верёвка сама протравливаться не будет, да и в таком случае они бы и не являлись тормозными приспособлениями. Поэтому, как правило, необходимо где-то приостановиться в более-менее удобном месте и выдать себе веревку для очередного участка лазания.

Я чаще всего использовал прусик из трубчатой стропы (любой другой стропы с разрывной нагрузкой порядка 2000 кгс), делается 5-6-7 оборотов, витки должны быть по возможности расправлены, а сам узел слегка подтянут. Короче говоря, это конструкция размером примерно с кулак или около того, узел можно разместить на специально сделанной «полочке» на грудной обвязке, что обеспечивает самовыдачу верёвки. Полочка слегка привязывается шнурочком, так что в случае какого-то непредви­денного запутывания веревки её просто отрывает. Длина стро­пы примерно 1.5 м, свободные кончики провязывается в грузовую петлю системы проводником или восьмёркой по возможности покороче, чтобы всё это не хлябало.

Второй широко используемый вариант тормозного приспособления — стремя в «двойном» карабине (сдвоенные карабины) в грузовой петле системы (беседки), вполне удобно на чисто технических участках маршрутов, то есть где практи­чески всё лазание происходит на ИТО — всегда имеется воз­можность остановиться и передёрнуть узел. Делать это в движении с использованием зубов крайне неудобно (была возможность убедиться), лучше выдавать себе верёвку с некото­рым запасом. В данном случае верёвку можно не укладывать в рюкзачок, петля просто висит вдоль стены, впрочем, всё зави­сит от конкретной ситуации.

Закрепление веревки на блоке (пункте) страховки — «стремя» два стремени последовательно в разных точках, при этом на конце завязывается проводник и прощёлкивается в нижнюю точку страховки. В конце пройденной верёвки узел проводника, естественно, прощелкиваетея в карабин верхней точки блока страховки, на образовавшуюся при этом петлю неизрасходованной в процессе лазания верёвки бывает удобно повесить лишнее снаряжение, которое всё равно не потребуется при спуске на восьмёрке и последующем подъёме на жумарах.

Основное внимание, безусловно, следует обратить на ведение верёвки через промежуточные точки страховки, тут есть большие отличия от восхождений в «двойке». В «соло» верёвка не протравливается через промежуточные, поэтому всякий раз используется только один карабин для прощёлкивания верёвки (или её закрепления), а не два с оттяжкой.

Наоборот, как очень быстро выяснилось (на первом же маршруте на г.Морчека (Центр)), есть необходимость как-то периодически закреплять верёвку в промежуточных точках страховки, чтобы выданная слабина не «убегала» то и дело вниз, что было крайне неудобно при лазании. Первоначально (1986 г.) для этого я использовал стремена (в точках страховки, «работающих в любую сторону», т. е. в шлямбурах, надёжно забитых скальных крючьях), что есть не совсем хорошо — в ряде случаев можно поймать срыв с большим фактором рывка, то есть около 1.75-2, конечно, получается, что при срыве работает не вся выданная верёвка, а лишь какая-то её часть. В закладоч­ки в данном случае верёвка прощелкивается на скользящем.

Надо отметить, что в «Соло» человек почему-то держится за скалу крепче обычного, и до определённого момента описанный выше способ вполне себя оправдывал (за неимением на тот момент другого) — попросту не было полётов. Но когда дело дошло до съемок пресловутого фильма про сольный альпинизм» пришлось срочно изобретать что-то более хорошее — тут срыв был, так сказать, запланирован и хотелось как-то не слишком сильно повредиться в процессе. С тех пор я использую полустремя (узел УИАА) и вполне этим доволен.

г. Морчека

Полустремя, кроме того, позволяет в случае необходимости пользоваться весьма жёсткой верёвкой — практика показала, что достаточно 4-5 «тормозных участков» для того чтобы избежать каких-то экстремальных нагрузок при срыве как на самого сорвавшегося, так и на точки страховки, это важно.

На рисунке всё это изображено чисто схематически, в реальности полустремена аккуратно подтягиваются, чтобы выбрать излишнюю слабину веревки и слегка загрузить промежуточные точки страховки «вниз».

При использовании (в случае необходимости) двойной верёвки одна ветвь («верёвка останова») прищёлкивается (на скользящем», полустременами) только в наиболее надёжные точки страховки, верёвка идёт через стремя на беседке (стремя в »сдвоенных карабинах»), на ней выдается больший, чем обычно, запас, свободная часть висит петлей вдоль скалы.
Вторая ветвь («рабочая») проходит в большую часть промежуточных точек страховки, самовыдача осуществляется через прусик в грузовой петле системы, свободная часть этой верёв­ки укладывается вышеописанным способом в рюкзачок за спиной, эта веревка используется для, скажем так, «оперативного» лазания. В данном случае можно пользоваться более тонкими веревками, скажем, 2*9 мм, 2 * 10 мм, 2* 8 мм» в том случае, если они соответствуют принятым стандартам УИАА. В конце пройденного участка организуется, как обычно, блок для страховки (пункт страховки), далее спуск на «восьмёрке со снятием большинства промежуточных точек страховки, бывает целесообразно оставить часть точек и снять их при последующем подъёме на жумарах, дабы избежать больших ма­ятников на траверсах, конечно, иногда надо подстраховаться либо кусочком репшнура, либо свободным концом основной верёвки — всегда лучше подарить скале одну закладку или крюк, нежели стукнуться головой на ровном месте. Перещелкнуть веревку в Блоке «на подъем» — можно лезть дальше. В “соло” верёвку можно закончить в любом месте, была бы надёжная страховка, передохнуть можно на удобной полочке, где-нибудь в середине пройденного участка, если таковая полочка вообще имеется в наличии. Как правило, останавливаешься, когда заканчивается снаряжение, обычно нет смысла приспускаться на, скажем, 5 метров, чтобы вынуть пару закладок, это приводит только к потере времени и сил.

Безусловно, прохождение карнизов требует значительных физических затрат — в сущности, приходится преодолевать его трижды — вверх, вниз (часто без жумаров просто не выщелкнуться из промежуточных точек страховки) и снова вверх» с подстраховкой. Впрочем, если говорить о Крыме, то не так уж часто ходишь «соло» в гроте «Шаляпина» на Орле в Новом Свете или, прости Господи, маршрут Павлотоса 68 г. на Шаан-Каю (что-то я о таком и не слышал). Так или иначе, в «соло» на технически сложных маршрутах надо быть готовым к тройной работе.

г.Сокол

Все тормозные приспособления должны быть проверены в условиях, близким к реальным. Понятно, что со стременем в сдвоенных карабинах ничего не случится, но оно далеко не всегда удобно в работе. Прусик необходимо опробовать — довольно просто завязать не совсем то, что хотелось бы. Естественно, после срыва прусик необходимо заменить, так или иначе, стропа может слегка оплавиться. Проще выкинуть и не рисковать. Прусик был испытан летом 1996 г. на скалах в Карелии (Импилахти), фактор рывка 1, глубина падения 5 м, вес груза — 75 кг (хотелось затащить больший камень на большую высоту, но просто у нас с А. Рубцовым не хватило сил). Стропа — трубка, разрывное усилие пр. 1500 кг . Что интересно, с прусиком ничего не случилось, камень пострадал существенно больше. Во всяком случае, меня это убедило в надёжности подобного прусика. Понятно, что лучше воспользоваться стропой с большим разрывным усилием, порядка 2000 кгс, сейчас нет проблем зайти в магазин и купить подходящую по характеристикам веревочку.

А. Самодед (с его слов под стенами Морчеки) проверял прусики, прыгая с деревьев в парках г. Киева, разумеется, имелась вторая веревочка для подстраховки. Собственно, я тоже использовал вторую веревку при съёмках срыва для фильма, и это отнюдь не показалось лишним, тогда слегка испугались все — я, оператор и режиссёр Трофимов — он обронил камеру и она повисла на самостраховке, продолжая жужжать мотором.

Фантик (Юpa Лишаев) всю дорогу использовал стремя в карабинах (да и сейчас использует), ему это как-то не мешало передвигаться с совершенно поразительной скоростью, но это просто факт, а не пример для подражания. Почему же­лательно использование сдвоенных карабинов — в первую очередь, из соображений безопасности. Любая машинка, даже самая красивая, имеет свойство отказывать. Кроме того, нагрузка может прийтись и на защёлку, понятно, что её выломает и на этом восхождение скорее всего закончится, равно как и все после дующие. Во-вторых, на одинарном карабине стремя забивает так, что его потом крайне неудобно развязывать, лично мне удалось это сделать только когда я вылез на яйлу, благо она была неподалеку. В-третьих, создаются слишком большие усилия в верёвке, лопнуть она не лопнет, но может оказаться повреждена.

По поведу использования для страховки всяких механических приспособлении могу сказать только одно- все они должны быть тщательно опробованы в условиях реального срыва «с подстраховкой». А. Самодед говорил о некоей пластине наподобие шайбы Штихта, пластина привязывается к беседке, верёвка проходит в прорезь пластины, в карабин на грудной обвязке и обратно через прорезь пластины. То есть при рывке пластину подбрасывает к карабину и верёвка блокируется. Ну, видно я сделал что-то не так, пластина действительно подпрыгивает, вот только блокирования верёвки не происходит. Не могу порекомендовать подобную штуку к применению.

Гора Морчека

Устройство «Гри-Гри» Петцл (Франция) хороша для скалолазания (страховка первого в связке), принцип работы у неё, вообще говоря, такой же, как у «переламывающего» зажима (некая скоба с кулачком), просто добавилась ручка для принудительного отжимания кулачка и, соответственно, освобождения верёвки. Вообще говоря, все подобные конструкции не годятся для использования при больших динамических нагрузках — если не развалится машинка, то уж верёвка наверняка. То есть выделение всей энергии срыва происходит на весьма небольшом по длине участке веревки (30 — 50 мм ), понятно, что это может привести к ее разрушению. Прусик из стропы обеспечивает гашение энергии на участке 200 — 300мм, стремя в сдвоенных карабинах — пр. 200 — 250 мм. По-моему, несложно посчитать, в каком случае веревка будет подвержена меньшим нагрузкам.

Так что лично я не являюсь большим сторонником хитрых машинок для автоматической страховки в «соло”, конечно, пос­ле хорошего завтрака можно сесть и начертить с десяток подобных механизмов, но есть определённые опасения, что все они будут стоить дороже мотоцикла и бояться пыли и сырости, а также некоторой неизбежной тряски при лазании (братья А. и Б. Стругацкие в своё время уже высказались при­ мерно по этому же поводу). Всё-таки основа — это техника лазания, без умения хорошо лазать никакого сольного альпи­низма всё равно не получится.

Когда возникает желание просто полазать (с верхней страховкой), это вполне нормальное желание, нет проблем. Разу­меется, сначала придётся провесить веревку вышеописанным способом и освободить её от ненужного железа. Конец свободно висящей на блоке страховки верёвки необходимо слегка загрузить, это делается либо подвешиванием молотка, либо просто несколькими (4 – 5) карабинами. В грузовую петлю системы ( в данном случае это просто беседка) вщелкивается жумар, скажем, «Petzl» (Франция) или «Ююг» (США), зажим желательно слегка зафиксировать в более-менее правильном положении петелькой из тонкой стропы (репшнура), перекинутой через плечо и отрегулированной по длине. При лазании жумар должен свободно скользить по веревке. Впрочем, это очевидно. He забыть захватить с собой «восьмёрку» или другое приспособление для спуска, иначе придется ехать на полустремени УИАА, что в данном случае понапрасну изнашивает верёвку.

Пожалуй, вкратце это все или почти всё, что я могу рассказать о технике «соло». Безусловно, подобная техника имеет смысл только на весьма сложных маршрутах, слишком дорогое это удовольствие, даже по чисто физическим затра­там, я уж не говорю здесь о психологии, но можно себе пред­ ставить, что происходит, когда, скажем, скайгуки неожидан­ но «сдают назад». Впрочем, я ходил и на «пя­тёрки» (Новый Свет г. Сокол, г, Морчека), тут всё определя­ется желанием посетить тот или иной маршрут. Разумеется, какие-то не очень сложные участки проходятся свободным ла­занием без страховки, просто верёвка и снаряжение должны находиться в «дежурном ” состоянии, подготовленными к вклю­чению в работу.

Именно экстремальным лазанием (прохождение сложных маршрутов без страховки) я никогда не занимался, и так хватало острых ощущений, проще говоря, что-то должно быть изначально дано «свыше», это стало хорошо понятно после посещения Красноярских Столбов в 91 – 92 гг ., впрочем, там были хорошие гиды (Салават Рахметов и Михаил Вершинин), так что падения не ожидалось. Да и вообще это отдельная история! Но занятие крайне интересное!

При занятиях стенным альпинизмом, в частности «соло», я всё-таки в чём-то предпочитаю оставаться на позициях педантов (в хорошем смысле этого слова), приходилось наблюдать, чем заканчивается лазание по крутым маршрутам в одной беседке и без каски. Человека при тяжелом срыве кидает совершенно бесконтрольно и вдобавок прикладывает головой о скалу, с вытекающими из этого последствиями.

Автор: Иван Ершов (г.Москва)

Источник: alpinist.biz

Использование данного материала на других ресурсах возможно только с разрешения автора!